第二天早早起來從車站坐公車到嵐山去，去看嵯峨野的古寺與櫻花。到了渡月橋下車，就看到幾座載滿綠意的可親小小山丘，前面有一條和緩的河水向東流去，完全不是名山大川的模樣。另一邊的河畔遠遠地一排紅色人力車在太陽下很耀眼，車夫身穿古裝招呼客人，是大堰川河畔具有特色的一景。

渡月橋的另一邊是一長排的商店街，幾乎全是平房到二樓的建築，觀光的味道頗重。可是呢，京都人的優雅和敬業態度把銅臭味柔和了不少；走在街上隨意看著商店，越走越像是在天母的感覺，除了比天母乾淨更有創意，街上的人力車和對面走來兩個藝妓裝扮的場景，也點明了身在京都的獨特性。看看時間已經是十一點了，按圖索驥走入了天龍寺的外圍，開始了意外的驚喜。

寺門前的參道很清爽，有一個紅色的鳥居躲在大門旁，兩旁有不少株楓樹，想是到了深秋楓紅時節，一定目炫神迷、令人驚豔。再往前兩步是禪修的院子，院子裡有兩三株白色櫻花樹，正好盛開了一半、謝了一半；那謝了的花瓣散落在櫻花樹下，跟在強烈的陽光下的盛開白色花瓣對比著，靜靜躺在陰影中花瓣，不知怎的，掀起人心底的愁緒。想起古早以前日本有「櫻花國度」那種在盛開時要壯烈捨生的美感迷思，似乎也懂了那麼一點點。走到大門前看到一道通向內外兩個建築的高腳迴廊，全體用上好的木材做成，延續著堅固又樸素的日式木造建築風格，著實為這重建了八次的天龍寺感覺到日本民族的驕傲。這原是儒學和佛學在異鄉美妙的平衡，不用看裡面掛的字畫文物，也不用一千年的古老年輪，明治時期重建的遺緒足以傳承文化的內涵。嗯，怕自己讚嘆太過而不免狗腿哈日起來，在姊妹的催促聲中，收起角架付錢進入天龍寺。

大概是因為要保持文物，院方來個以價制量，將門票分成只逛庭園和外加欣賞本堂兩種；捨不得被抽重稅，我們只買了逛庭園的門票。天龍寺的庭園是世界上僅存的幾個唐式庭園，池水、寺院建築和藍色天空取得美的比例，甚至連嵐山都借景進來，成為京都的寺院中，少數擁有山景來助陣的庭園。聽說欣賞本堂的路線裡還能看到曹源池庭園，它活用白沙、綠色的松樹和石頭來表現水的韻律，只好等下次再看了。

本堂是廣大的榻榻米唐式建築，擺設典雅、一塵不染，牆上掛著日本圖畫頗有中國風格，可惜不能踩進去好好看個仔細。走到後頭的花園才發現本寺的櫻花與楓樹茂盛，仰頭望去有許多花朵盛開著，萬紫千紅，煞是好看。在眾花之中，座落著一個小水池供養著菩薩像，水面漂浮著謝落的花瓣。再前面些有一個寫著「心洗」的水槽，放著日式舀水木瓢讓人們來做喝水洗手的儀式，淨化身心。這時已過正午，便從後門走出去找蕎麥麵吃中餐去也！

後門的小徑兩頭接著去落柿社和回去商店街兩個方向，蕎麥麵在呼喚，引領我們走入了一片曲徑通幽的竹林。竹林整片的翠綠色，配著陽光灑下的光芒射在竹林裡，風兒颯颯地吹過竹葉，遊客們也安靜了。這是一個有魔力的竹林，讓人心平氣和。

轉角處有人賣著自己畫作的卡片，畫家本人年雖六十開外卻很有精神，卡片相當吸引我，具有日本式粉彩插畫的精緻，又勾起我收藏卡片的心思，買回家收藏。得知祈求姻緣的野宮神社就在左近，蕎麥麵只好等一會了。野宮神社遠在「源氏物語」時代就存在，掛著「歷史街道」的旗幟，建築頗老舊矮小。主殿供著天照大神，旁殿則有野宮大黑天讓信眾求男女好合，所以小小的落魄廟宇香火頂盛，連我都遠從千里外來求姻緣呢。在木片上寫上姓名和祈福的禱詞，拿到神前誠心拜拜後，放在木片小亭中讓廟方收走燒給天神；千萬別忘記旁邊擺著的捐獻箱寫著一百丹的字眼，心誠則靈端視有沒有真的恭敬不如從命吧！走進去有個墨色的神石(龜石)，聽說摸了就能心想事成，一家人輪流摸著石頭、拍照留念，果真應驗「人到外地就變笨」的那句話，應該是入境隨俗的緣故。

又回到那一片魔力竹林，兩個紅色人力車停在轉角不知對客人解釋著什麼，恰好是幅美麗的畫。走回商店街沿途竹林漸漸明亮，迎面來的遊客臉色恬淡、互相點頭問安，我們也靜靜地笑著。

商店街上有遊客中心，對面有幾棵櫻花正怒放著；站在樹下翻書找到了Iwao 蕎麥麵店，是家很可愛很居酒屋式的小店，它的麵特別有麥香味，很好吃。出餐廳後母親和姊妹去逛禮品店，店員服務態度很好，讓人逛得很自然很舒服。走回竹林小徑的轉角處，一個賣報亭正賣著冰淇淋，一家人坐在候車椅上吹風吃冰淇淋，有著孩童般的滿足感，即使吵了什麼架也都忘懷了。

到落柿社還有一段路，大家今天路走多了，就邊走邊休息。來到了一片稻田和遠處屋舍的寬廣處，說是嵯峨野的田野風光，也可以是臺灣某個鄉下村落的模樣。落柿社是十七世紀日本大詩人「松尾芭蕉」的弟子「向井去來」隱居的茅廬原址，後經好事者重建。外觀淡雅而幾乎可稱為簡陋，裡面卻有一段師弟惺惺相惜的情感，和一夜之間下大雨打落向井為晴耕雨讀的清苦生活所種的柿子，因而改舍名為落柿舍的故事。由於只有我喜歡做這種搖頭晃腦的文學之旅，門票又收得貴了些，就我一人進去體會三百多年前一個半武士半詩人的情趣。

松尾芭蕉的大名鼎鼎，一代文聖寫過「嵯峨日記」與「奧之細道」等很有深度的文章，他三度拜訪此舍益增緬懷前人之光環。舍中景象除簡陋外，還是簡陋；在牆壁上掛著幾個「投句箱」讓詩人隨手投入詩句，具體地描繪出自得其樂的文士形象。放開心胸瞭解日本的俳句後，從此我更喜歡這種精鍊極簡的文字，在咀嚼中聞到了大自然的芬芳。

不想走原路回去坐公車，我順著路亂走，家人也放縱我的任性。看到一間在三叉路口的小陶瓷禮品屋，擺著好多橘色紅色的柿子藝品，在五點多的飽滿陽光下誘惑著人。往前走發現這一區的屋舍都是獨棟的二樓平房，小小的、乾乾淨淨的，每一戶都在一些小地方有著不一樣的裝飾。或許是木門獨特，還是窗欞細膩，有的是門牌精緻；甚至有一家還擺上馬車的木質車輪來妝點小巧的庭園和花簇，令人莞爾。我感到這一區居民真的很特別又風雅，不禁想跟他們做鄰居呢！

走到大路上來看到嵯峨小學校，繞進去走了一下，看時辰已過五點半，我們得趕回旅館去吃日式 Sukiyaki餐，清涼寺只好等下回來訪。

晚餐過後也才七點半，天邊的晚霞還昏黃著，我拉著爸媽去他們沒看過的京都車站頂樓平台玩去。京都車站是一個複合式大樓建築，由日本國鐵 JR 的火車站、伊勢丹百貨公司和一家五星級旅館三個功能性不同的大樓組合而成，外型新穎，以玻璃維幕為主要Façade設計，與京都古老的氣息大異其趣。大樓的頂層設計很特別，採取開放空間方式，把商店街、咖啡座、電扶梯和樓梯一起組合，從一樓到十二樓連綿不斷產生梯田的印象。這梯田原是百貨公司和旅館的頂樓陽台，最上面用後現代式的大玻璃頂篷來擋風遮雨兼透光，讓人佩服設計者的巧思。日本朋友跟我說這棟大樓的頂樓設計，晚上時能讓情侶坐在樓梯上互相依偎，或是在頂樓平台俯視京都夜景助興談心，使其成為年輕人約會地點首選。我望向四周人們，信然也！

好古的人埋怨這種酷斯拉怪物破壞車站附近的景觀市貌，甚至鼓勵小怪物建築紛紛豎立；我倒覺得這是新舊交替的必然，乃況新式大樓又怎能歷經百年而不拆除?今日京都的天空依舊寬敞，只要都市計劃良好，古老建築又何必怨夏蟲不知秋冬乎！吾亦好古，但也不拒新科技、新觀念造福人群；新事物只要禁得起考驗，時間久了也有古意吧！

我兀自亂想西東，抬眼看爸媽正手牽手看夕陽霞照，聊著上一次又是何時一起看太陽下山的話，說著說著竟誰埋怨了誰起來。我趕快插入帶他們去看其他方向的市景，當起導遊胡說八道一番，一刻過後，天就黑了。在車站對面北邊的京都塔正好點燈亮起，我們拍了幾張照後，就回旅館休息。姊妹早已回來，聽到車站是如此有趣，拉著我又出去看了一次，讓我今天真的是累了，睡得很香甜。